Консультации и заказ ежедневно с 8:00 до 22:00

Как установить дверь с терморазрывом своими руками

Металлические входные термодвери – это надежная замена тамбуру в доме. Конструктивные особенности дверного блока позволяют практически полностью устранить мостики холода и сводят потери тепла к минимуму. Терморазрыв не дает образовываться конденсату, со стороны помещения не появляется иней и наледь. Предотвращаются проблемы с примерзанием створки и замерзанием замка.


Монтажом дверей с терморазрывом занимаются специализированные строительные фирмы и монтажные бригады, работы ведутся с соблюдением ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические требования». Тем, кто обладает необходимыми навыками и чувствует в себе силы установить дверь самостоятельно, будет полезна информация, приведенная в публикуемой статье.

Как выбрать дверной блок

Цены на качественные двери с терморазрывом не могут быть низкими, отсчет начинается с 50 тысяч рублей. В таких моделях с двойным контуром дверной коробки (рамы) и полотна оба контура соединяются через пластиковую термовставку бесконтактным способом.  

При выборе следует опираться на имя производителя, предоставляемые гарантии, отзывы и рекомендации лиц, уже купивших такую дверь и опробовавших ее на практике. Покупатель вправе запросить у производителя или торгового посредника эти данные, нелишне также ознакомиться с условиями эксплуатации.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Приведенный перечень инструментов ориентировочный, в нем фигурируют лишь те позиции, которые обычно нужно иметь под рукой. В зависимости от конструкции двери, особенностей монтажа и стиля работы мастера список может корректироваться.

Перечень необходимых инструментов:

  • Перфоратор с буром
  • Пузырьковый строительный уровень
  • Бруски и распорные клинья
  • Рулетка измерительная, карандаш
  • Шуруповерт или набор отверток
  • Ключи: шестигранный и накидной (при необходимости)
  • Молоток
  • Нож
  • Пистолет для монтажной пены (для баллонов с профессиональной пеной)

Из материалов потребуется монтажная пена с очистителем пены, малярный скотч и лента ПСУЛ. Также могут понадобиться утеплители для вставок. Если планируется теплый монтаж, в список нужно включить паро- и гидроизоляционную ленту.

На заметку: Теплый монтаж с паро- и гидроизоляцией проема предусмотрен для тех регионов, где температура зимой регулярно опускается ниже −30 °C. При установке дверей с терморазрывом в Московской области эта процедура необязательна.

Каким требованиям должен соответствовать проем

Установка термодверей производится в проемах со стенами из кирпича или блоков толщиной не менее 125 мм, конструктивная прочность которых позволяет выполнить монтаж. Монтаж дверного блока в деревянном или щитовом доме осуществляется только в проем с П-образной обсадой, над которой выдерживается компенсационный зазор не менее 100 мм.

Размер проема должен обеспечивать монтажные зазоры 20–25 мм между стеной, полом и дверной коробкой. От выполнения этого условия зависит корректность монтажа и заполненность зазора монтажной пеной. Сколы, раковины, наплывы раствора, иные дефекты глубиной или высотой более 10 мм устраняются.

Максимальное отклонение проема от вертикали и горизонтали составляет 4 мм на 1 м. В случае превышения указанной величины ставить двери с терморазрывом нельзя. Установка также невозможна при отсутствии контакта рамы с порогом дома (подвесной способ) или расхождении уровней крыльца и порога при выносном монтаже.

Подготавливаем проем и дверную коробку

После демонтажа старой двери проем очищается от остатков монтажной пены, пыли и грязи. Следы масляных загрязнений обезжиривают. В холодное время года со стены удаляют снег, лед, иней и прогревают поверхность.

Сколы и пустоты заполняют вставками из жестких утеплителей на вспененной основе и древесины с антисептической пропиткой, водостойкой штукатуркой или шпатлевкой. Наплывы раствора сбивают острым концом молотка. Рыхлые осыпающиеся участки упрочняют грунтовками или мастиками. В завершение работ по подготовке проема убирают мусор.

Дверное полотно снимается с петель и ставится в стороне, чтобы облегчить установку дверной коробки в проем. Если коробка не утеплена, полости по внешнему периметру заполняются монтажной пеной или вставками из минеральной ваты, пропуски и щели недопустимы. Такое утепление защитит термодверь от промерзания и образования конденсата. Устанавливать неутепленную коробку в проем нельзя.

В местах вероятного попадания монтажной пены или растворной смеси на лицевую поверхность изделия наклеивают малярный скотч. С внутренней стороны наличника для гидроизоляции укладывается лента ПСУЛ. Если предусмотрен теплый монтаж, крепятся паро- и гидроизоляционные ленты.

Пароизоляционная лента приклеивается по периметру коробки с напуском, обращенным внутрь дома. По углам ленту защипывают с образованием бортиков, чтобы не было щелей. Свободный край оставляют для крепления ленты к стене после пропенивания монтажных зазоров между стеной и коробкой. Гидроизоляционная лента монтируется в проеме с напуском на стену со стороны улицы.

Приступаем к монтажу

Шаг 1. Коробка устанавливается в дверной проем с уличной стороны, прижимается к стене и выставляется в петлевой части по уровню в вертикальных плоскостях стены и проема. Если рама выровнена неверно, дверь обязательно будет самопроизвольно открываться и закрываться.

Коробка фиксируется в проеме, предусмотренные монтажные и компенсационные зазоры должны выдерживаться. Для фиксации нужного положения подкладываются деревянные брусочки, а также используются деревянные или пластиковые клинья. После расклинивания надо проверить, не произошел ли сдвиг по горизонтали и вертикали.

Важно! Если вертикальная поверхность стены далека от идеальной, плотный прижим наличника дверной коробки приведет к изгибу рамы. Максимальное отклонение коробки по вертикали и горизонтали – 1.5 мм на 1 м, но не более 3 мм в целом. Допустимое отклонение противоположных стоек относительно друг друга – до 3 мм.

Шаг 2. Через предусмотренные в коробке отверстия или монтажные пластины-проушины просверливаются отверстия под крепеж, бур выбирается соответствующего размера. Первоначально сверление осуществляется с петлевой стороны. Если стены сложены из пористых блоков, перфоратор настраивается только на безударный режим сверления, чтобы избежать разрушения конструкции.

Рекомендуем: У дверей с монтажными пластинами-проушинами есть ряд преимуществ перед дверными блоками с отверстиями в коробке. Отсутствуют сквозные прорези, при монтаже удается перенести точку крепления и закрепиться точно по центру кирпича или блока, деформации рамы из-за температурных колебаний не вызывают напряжения в местах крепления.

Шаг 3. Стойка с петлями крепится в проеме. В качестве крепежных изделий используются анкерные болты, шурупы по бетону (нагели) или металлический пруток с расклиниванием. Монтажные отверстия после установки крепежа закрываются пластиковыми заглушками.

Если коробка крепится через отверстия в раме, в зазор между стеной и стойкой в местах крепления забиваются клинья. Прокладка препятствует деформации рамного профиля при затягивании крепежа.

Шаг 4. Петли смазываются литолом, дверное полотно навешивается на петли. После навешивания дверь закрывают и проверяют одинаковость прилегания полотна к коробке.

При неодинаковом прилегании между дверью и уплотнителем образуются щели, в которые задувает ветер, а зимой здесь образуются наледи. Выравнивание плоскостей полотна и коробки с выставлением одинаковых зазоров между ними осуществляется путем смещения незакрепленной стороны рамы.

Замковые ригеля и другие запорные устройства должны точно попадать в отверстия. Дверь в открытом состоянии проверяется на отсутствие самопроизвольного распахивания или закрытия.

Шаг 5. После закрепления петлевой стойки сверлят отверстия под крепеж со стороны замковой части дверного блока. В процессе сверления проушин коробку придерживают, чтобы она не ушла в сторону из-за вибраций. После окончательной фиксации рамы снова проверяют плотность прилегания к дверному полотну и работоспособность запорных устройств.

Степень прижатия полотна к коробке корректируют регулятором притвора – эксцентриком или регулировочной планкой. Регулировка выполняется путем ослабления затяжного винта и установки эксцентрика или планки в нужное положение. Дверь должна свободно закрываться от легкого толчка, при закрытой створке допускается люфт полотна до 3 мм. Правильная регулировка предотвращает интенсивный износ запирающих элементов.

Шаг 6. Зазор по периметру между коробкой и проемом запенивается монтажной пеной, контактная поверхность стены предварительно смачивается водой из пульверизатора без образования крупных капель. Пена наносится равномерно без разрывов. Начать лучше с порога, потом запенить зазоры снизу вверх. Нельзя допускать попадание пены на видимые участки полимерно-порошкового покрытия двери, фурнитуру, внутрь замка и ответной планки.

Совет: Для запенивания лучше пользоваться профессиональной монтажной пеной с низким вторичным расширением, которая не деформирует конструкцию.

После полного высыхания пены удаляют бруски с распорными клиньями и запенивают образовавшиеся пустоты. Излишки высохшей пены срезают ножом и приклеивают второй край пароизоляционной ленты, если она предусмотрена. Откосы штукатурят или шпатлюют и окрашивают либо декорируют доборной доской. Малярный скотч удаляется, не дожидаясь высыхания раствора.

Устанавливаем фурнитуру

С обеих ручек откручиваются и снимаются декоративные накладки. В отверстие одной из ручек вставляется квадратный стержень углублением вниз и фиксируется винтом с помощью шестигранного ключа. Ручка вставляется в отверстие с внешней стороны двери, плотно прижимается и закрепляется саморезами.

Вторая ручка насаживается на квадратный стержень с внутренней стороны двери, плотно прижимается к полотну и крепится саморезами. Затем ручка фиксируется шестигранным ключом на стержне. В завершение на обеих ручках устанавливаются декоративные накладки.

Грубые ошибки при монтаже

Последствия неверной установки стальных термодверей на входе в дом гораздо серьезнее по сравнению с ошибочным монтажом межкомнатных дверных блоков. Основная масса грубых ошибок связана с тем, что терморазрыв не работает должным образом.

Установка на вентилируемый фасад

Разнесение внешней облицовки фасада с несущей конструкцией, обложенной утеплителем, нередко встречается и в частном жилищном строительстве. Термодвери нормально функционируют только при установке на границе между холодом и теплом, то есть в несущую конструкцию. Монтаж дверей с выносом в фасадную облицовку приведет к образованию конденсата даже при небольшом похолодании, а в сильные морозы и вовсе натекут лужи.

Установка на кирпичный фасад дома из бруса

Здесь действует тот же принцип. Если постройка из бруса обложена кирпичом с вентзазором или промежуточным слоем из воздухопроницаемой теплоизоляции, термодвери устанавливаются в несущую стену из бруса, а не в кирпичную кладку. Последствия ошибочного монтажа аналогичны предыдущему случаю.

Установка дополнительной двери

Иногда за термодверью из самых лучших побуждений ставят еще одну дверь, чтобы меньше уходило тепло. В подобной ситуации между двумя дверями образуется замкнутое невентилируемое пространство, а внутренняя поверхность термодвери лишается доступа к теплу, что приводит к выпадению обильного конденсата.

Видеоинструкция самостоятельного монтажа термодвери

Закажите входную термодверь с установкой

Вызов замерщика. Доставка. Профессиональный монтаж.
Один звонок — и красивая надежная входная дверь будет у вас.
x
Запишитесь на замер
Приедем сегодня,
осталось 3 места
Вызвать мастера